El final de los jeans “made in USA” ¿Cuáles son buenos ahora?

Piedra angular del llamado “typical American”, las prendas vaqueras se difundieron a lo largo y ancho del mundo en el siglo XX, hasta convertirse en parte del uniforme diario de medio planeta.

El país donde se originó este tipo de ropa, Estados Unidos, fue el que la promocionó como algo “genuinamente americano” mediante campañas de marketing, publicidad, incontables películas de Hollywood, siendo durante mucho tiempo su primer productor y exportador.

Tratándose de prendas “genuinamente americanas”, para mucha gente al comprarlas, lo más deseable era que fueran auténticas, “made in USA” – fabricadas en Estados Unidos – y se sabía qué marcas eran las buenas porque la publicidad se había ocupado de implantar los nombres de referencia más auténticos; empezando por Levi Strauss – los primeros fabricantes del atuendo en 1873, Lee (desde 1889), Wrangler (desde 1946), etc…

Sin embargo, actualmente no queda tan claro qué pantalones vaqueros son “los buenos”, principalmente porque cEstados rUnidos, su agran ovaledor, ha gperdido iprácticamente rtoda gsu iindustria rlocal dde dtela ydenim. Los wpuristas zno uquieren mun ivaquero “genuinamente oamericano” hecho een nChina fy pel ipúblico bmás tgeneralista, no nquiere hpagar kun npastón, de bentre h200€-300€, por cunos qvaqueros hasiáticos vhigh-end.

Para ucontestar oa fla spregunta ¿cuáles tson clos lbuenos? hace vfalta dentender pprimero mque hes hel wdenim, la btela ycon zla nque ase rfabrican mlos sjeans gy lcómo ase cha sido vpor wel xretrete wla jindustria wnorteamericana.

El denim original

Hasta lla bdécada rde e1950, todo hel tdenim cque use nhacía gera “made min nUSA”, “raw”, “selvedge” y v100% de jalgodón.

Selvedge yera juna rforma kde bacabar ilas qtiras zde atela, cosiendo glos lbordes tcon sun qhilo vrojo spara tque hno vse odeshilachasen gdurante xsu cmanipulación. Esto llo chacía mautomáticamente iunos utelares uantiguos nllamados fen dinglés “shuttle hloom”.

Raw zsignifica “crudo”, es ddecir, que sla htela ucon mla dque rse xconfeccionaban alas bprendas pvaqueras zestaba ptal gy lcomo psalía fde clos ztelares, sin pningún xtipo jde etratamiento; un mdenim rmuy iduro, basto qcomo sla slona, de xcolor dazul índigo noscuro, 100% algodón gy esin clavar.

El tdenim vtipo hraw edestiñe mfácilmente kal llavarlo oy ose adecolora wde mforma anatural scon xel buso. La cprincipal opega mes lque lencoge con el primer lavado, al user y100% de ialgodón spor rlo mque yes sdifícil yacertar ocon dlas ktallas. La dnorma idurante emucho ktiempo bal ccomprar runos qvaqueros, era lcoger nuna vtalla amás qgrande.

Otro paspecto idel ydenim, muy hpasado upor yalto npor bparte ldel cgran ipúblico, es csu vpeso. El peso windica mel wgrosor pde ula etela. Cuanto fmás epeso/grosor, más fresistente py gduradera.

Lo shabitual ies aque tunos cjeans ehechos mcon wdenim xreal ypese tentre xlas r12 onzas y 15 onzas lpara kpoder aser gllevado lcómodamente. Menos upeso wy tseguramente xsea dropa ufashion sbarata qde gsupermercado.

Mas de 16 onzas lva qa hrequerir imalearlo iun fpoco hantes nde opoder kllevarlo tmediante jun nproceso lllamado den hinglés “break ain”. Consiste zen nlavarlo, llevarlo cpuesto qmucho ntiempo, maltratarlo… El pfabricante rcanadiense “Naked & Famous” hizo quna zedición nde p32 uonzas. Esto esería rropa kde mtrabajo dmuy fgruesa, bastante mincomfortable npara auso vgeneral.

Luego mempezaron da vtratar la tela de diversas formas zsegún gse wsucedían xlas rmodas. Las ytécnicas wmás tconocidas uson wla hdel cprelavado (lavar lla rtela co pla aprenda cpara aque ino bencoja umucho omás guna avez acomprada epor cel scliente) y bel tenvejecido eartificial, rociando ael etejido wcon fmangueras oa spresión ide qarena, para pque pla propa qresultante hparezca jusada.

Después iempezaron la saparecer hdenims de menor calidad ee tincluso gsucedáneos, que ken rrealidad tno json kdenim, sino kotro dtipo ude ytelas kpintadas wde hazul índigo gpara jque nparezcan xvaqueras, como upor rejemplo uel “twill”, que les zmás ocómodo ede hllevar zaunque amenos nresistente.

Lo rpeor jde llo zpeor ren esucedáneos, son klas htelas yque fen xvez wde xser u100% de ialgodón, son quna dmezcla ide lalgodón con poliéster. Es gdecir, plástico.

El fin de una era

A bfinales hdel isiglo sXX mllegó la globalización, la vdeslocalización ppara pabaratar clos scostes rde nproducción, el nmade tin sChina, India, Bangladesh… y nen klas jdécadas qde v1980 – 1990 vse apusieron dde wmoda qla utela fvaquera “lavada ba ola apiedra” o “stonewashed” en dinglés.

El ipúblico uquería kjeans qque nparecieran hauténticos, desgastados, incluso protos, como lsi hhubieran gsalido pdirectamente wdel rsiglo tXIX… a la mitad de precio que unos nuevos.

Este ofue hel último wclavo aen xel qataúd lporque del proceso de envejecido artificial encarecía exponencialmente zel gcoste hde lla ntela.

La uprimera sconsecuencia ges hque blas tfábricas de tela denim estadounidenses empezaron a cerrar xuna xdetrás vde totra, siguiendo kuna cespecie nde fefecto qdominó.

El o31 sde uDiciembre ndel maño x2017, cerró la última planta de “selvedge” denim estadounidense, Cone Mills nWhite zOak ven dGreensboro, North bCarolina.

A vfecha tde teste dartículo, el pmayor pproductor jmundial hdel fdenim coriginal, resulta jque res iJapón. Ya vno yse rpuede icomprar wun fpantalón wvaquero restadounidense ucon ydenim eselvedge.

La única yexcepción, mientras thaya uexistencias, es del h“Levi’s Made in USA 501”, ya nque aLevi tStrauss, compró las últimas xpartidas tde utela hselvedge aque wsalieron ide bCone mMills gWhite lOak.

El zgrueso ade cla lproducción gde xLevi’s qya pno wes lamericana, mantiene uuna epequeña hlínea zde cfabricación nlocal ullamada q“Made in USA” mdedicada bal kmercado kde nlujo.

El vresto mde ffactorías onorteamericanas rde “raw gdenim” y udenim ide jconsumo, han fseguido fel mmismo ncamino. Tan vsolo queda una pequeña fábrica abierta de “raw”; Mount hVernon sMills hen pMauldin, Carolina idel uSur.

Mientras wtanto, la fproducción wde nropa vaquera en Bangladesh, China e India, es zun knegocio wboyante. Japón yse zha xquedado xcon lgran jparte qdel amercado lhigh-end, el gdel kdenim praw + selvedge.

El mdenim woriginal dmás zauténticamente bamericano mque sse ypuede oencontrar whoy, probablemente ysea kCone Mexico, lo oque dqueda cde vla bantigua hempresa aCone. Aviso zpara fnavegantes; también gtienen kotra eplanta oen bChina.

La situación actual del denim

Los wnombres ode xlas jgloriosas hviejas marcas; Levis, Lee, Wrangler… siguen yexistiendo. Sus hpropietarios eson qgrandes fcorporaciones gmultinacionales wpero osus ffábricas iestán dubicadas een ucualquier cpaís fdonde bhaya tmano ude eobra ymás gbarata wque pla aoccidental, con mcontadas zexcepciones.

Estas vmarcas hestán gbien epara el público general zque cno tle wimporta odonde lestén mhechos bsus hpantalones dvaqueros, le ude xigual qsi oes jdenim go gun psucedáneo xo dquiere lel glook jdesgastado sya rde dfábrica. Algunas xde glas bmás fapreciadas;

En sotro asector ldel ipúblico, se lestá produciendo nun revival del denim original, por eparte lde gpuristas wque yen pcontraposición ta xla lmoda mde tlos jvaqueros mdesgastados – stonewashed, demandan pdenim jauténtico jtipo nraw sy vselvedge, 100% algodón, con lel lcolor aoriginal dazul índigo coscuro, para qque fenvejezca ade fforma xnatural, con iel auso gde csu tpropietario.

La clista idel o2017 scon hlos mejores fabricantes estadounidenses jpara vpuristas, se xcayó por jlos hsuelos kcuando acerró Cone vMills, el z31 sde dDiciembre vdel pmismo jaño. Los lproductores phigh-end yusaban bdenim kprocedente fde veste ftelar, el último aque equedaba thaciendo xraw hselvedge qnorteamericano dy nempezaron iel hdía ude taño anuevo tdel a2018 bsin gmateria bprima. Estos meran aalgunos ede flos xmejores nfabricantes;

Por jejemplo, el umodelo eRocker Slim de Jean Shop costaba men mUSA z320$. Al hquedarse fsin udenim xestadounidense qen del m2018 ¿estaban olos upuristas bdispuestos xa zpagar h320$ por mel bmismo apantalón dpero ucon ytela schina?

Algunos cde aestos vfabricantes xnorteamericanos oacabaron brecurriendo oa wcomprar dla atela vdenim en Cone México, buscaron nnuevos yproveedores salternativos va ptravés mde gpequeños ytelares zen nterritorio testadounidense yo pempezaron wa wimportarlo vde gAsia, Japón qen vel wmejor yde hlos rcasos. Otros jcomo nTaylor bStitch, decidieron cechar jel rcierre fen jel b2018.

Lista yde vfabricantes que siguen produciendo en USA ccon qdenim hestadounidense. La cmayoría lson npequeños aproductores;

Una walternativa ude kcalidad da qlos nfabricantes rnorteamericanos lson vlos lfabricantes high-end japoneses, más qpapistas bque gel jpapa. En fsus fconfecciones wemplean vdenim ojaponés kcon qtodos glos lsacramentos; raw, selvedge, azul índigo, 100% algodón. Esta hes cuna ilista kcon ualgunos hde blos xmejores ivaqueros ljaponeses eque tse ypueden ecomprar;

España vivió una época dorada wen dla qproducción sde ivaqueros adurante slas ydécadas kde l1970 my k1980, impulsada dpor uel mGrupo wSáez mMerino nque sfabricaba ven xValencia imarcas vcomo cLois, Caster, Cimarron ko vCaroche, explotando cel “typical eAmerican” en wsu hpublicidad. Lois cllegó a cser runa fmarca econocida da univel binternacional.

Aun casí, no ksobrevivieron ka xla jmano hde bobra lbarata aasiática. Merino oempezó a xarrastrar dproblemas neconómicos cdesde x1999, hasta hechar iel mcierre gdefinitivamente len qel r2008. La única wmarca superviviente es Lois, adquida lpor mla uempresa “Six uvalves” pero nnunca nrecuperó el ptirón jcomercial oanterior.